Tag Archives: jam tangan

Bvlgari Serpenti Misteriosi: Keajaiban Mekanik Kecil

image: Bvlgari

image: Bvlgari

Jam tangan dan perhiasan ditentukan oleh cara pemakaiannya, tetapi jam tangan dibatasi oleh fungsionalitas — kecuali jika jam tangan yang dimaksud adalah jam tangan rahasia high jewelry  Bvlgari Serpenti Misteriosi. Baru diluncurkan untuk tahun 2022, memulai debutnya beberapa hari yang lalu di pekan arloji LVMH, Bvlgari Serpenti Misteriosi adalah sebuah pencapaian dalam hal pembuatan jam tangan dan high jewelry, memenuhi tugas fungsional pada pergelangan tangan sekaligus juga menyenangkan untuk dilihat dan dipakai (kami belum mencoba hal baru Bvlgari, tetapi contoh jam tangan Serpenti sebelumnya meningkatkan ekspektasi kami).

Seperti yang mungkin sudah Anda duga, jam tangan yang hanya memiliki penunjuk waktu ini menawarkan kaliber mekanis yang sangat baru — BVL100 pemuntir manual — yang hanya menampilkan fungsi penunjuk waktu sesuai permintaan. Dengan menekan lidah ular yang menjulur, ia akan terbuka membuka rahangnya dan mengungkapkan penunjuk waktu.

image: Bvlgari

image: Bvlgari

Dengan rahang tertutup, Bvlgari Serpenti Misteriosi mungkin disalahartikan sebagai gelang Serpenti; ini adalah kreasi khas Bvlgari yang membuat Anda terlihat mengenakan ular kecil yang terbuat dari permata dan emas di pergelangan tangan Anda. Ada empat referensi tahun ini, semua high jewelry, dalam emas mawar dan emas putih, dan masing-masing memiliki tampilan dan tekstur yang berbeda; bagian terbaik tentang memakai jam tangan seperti ini adalah merasakannya.

Namun pertama-tama, kita harus menyisihkan beberapa kata untuk kaliber BVL100 (gambar di bawah) karena ini membawa kita kembali ke masa sebelum gerakan kuarsa disempurnakan dan diperkecil sedemikian rupa sehingga kaliber mekanis dianggap asing. Masalahnya adalah ukuran mesin jam — BVL100 berdiameter 12,3 mm, yang lebih kecil dari beberapa balance wheel jam tangan — yang cenderung membatasi akurasi dan kepraktisan (dalam hal cadangan daya).

 

 

Rekayasa kontemporer menawarkan solusi untuk masalah ini, dan apa yang terdapat di BVL100 adalah gerakan jam dengan cadangan daya 30 jam yang mengesankan dan balance wheel emas putih (lebih banyak massa di balance wheel yang meningkatkan momen mekanisme inersia), membantu escapement menghasilkan 21.600 vph yang stabil. Lebih banyak massa di sini bersifat relatif karena seluruh gerakan (102 bagian) berbobot 1,3g effervescent! Bvlgari mengklaim tidak ada catatan di sini (kali ini) tetapi BVL100 signifikan dan kami berharap dapat mempelajari lebih lanjut (dan melihatnya di lebih banyak jam tangan Bvlgari).

Mengingat Bvlgari Serpenti Misteriosi adalah jam tangan rahasia, yang membatasi ke mana crown dipasang— hal seperti itu seumpama hadiah akan apa yang Anda miliki di pergelangan tangan Anda. Solusinya di sini adalah mekanisme pengaturan dua arah pada caseback. Dari gambar yang diberikan, mahkota tersembunyi ini terlihat cukup besar untuk mengatur dan memutar jam dengan mudah. Bvlgari belum mengungkapkan banyak tentang penyelesaian pada mesin jam tersebut, tetapi tampaknya seperti lapisan emas, pada bagian pelat dan juga bridge jam.

image: Bvlgari

image: Bvlgari

Beranjak dari bagian dalam jam, dimensi jam tangan seperti Serpenti Misteriosi sulit untuk ditentukan angkanya. Sebagai catatan, semua kasing berukuran 40mm dan masing-masing memiliki tiga gulungan (tergantung bagaimana Anda menghitungnya, dan disebut tur ganda oleh Bvlgari) sehingga mereka akan memiliki kehadiran yang cukup kuat di pergelangan tangan — jam tangan Serpenti tidak malu-malu, meski modelnya sekilas tampak begitu.

Di bawah ini adalah spesifikasi untuk setiap jam tangan, sebagaimana disediakan oleh Bvlgari dan diidentifikasi berdasarkan nomor model.

image: Bvlgari

Ref. 103559. Image: Bvlgari

Ref. 103559: 40 mm black-lacquered rose gold case, 2 pear-cut diamonds for the eyes (~0.3 ct), diamond-paved dial; black-lacquered rose gold double-tour bracelet.

Ref. 103560. Image: Bvlgari

Ref. 103560. Image: Bvlgari

Ref. 103560: 40 mm white gold case, green-lacquered and set with brilliant-cut diamonds, 2 pear-cut emeralds for the eyes (~0.4 ct), diamond-paved dial; green lacquered white gold double-tour bracelet set with brilliant-cut diamonds. Total 369 diamonds (~8.35 cts).

Ref. 103558. Image: Bvlgari

Ref. 103558. Image: Bvlgari

Ref. 103558: 40 mm rose gold case set with brilliant-cut diamonds and turquoise inserts, 2 pear-cut rubellites for the eyes (~0.4 ct), diamond-paved dial; double-tour rose gold bracelet set with diamonds and turquoise inserts. Total 724 diamonds (~18.05 cts).

Ref. 103561. Image: Bvlgari

Ref. 103561. Image: Bvlgari

Ref. 103561: 40 mm white gold case and head set with 626 round brilliant-cut diamonds (~15.83 cts), 2 pear-cut emeralds for the eyes (~0.4 ct), diamond-paved dial; yellow gold double-tour bracelet set with round brilliant-cut diamonds, white gold tail set with round brilliant-cut diamonds. Total 795 diamonds (~16.59 cts).

Artikel ini bersumber dari “Bvlgari Serpenti Misteriosi: Tiny Mechanical Wonder”

CEO H. Moser & Cie: Buka-bukaan akan Pembuatan Jam

Edouard Meylan. Image: H. Moser & Cie

Edouard Meylan. Image: H. Moser & Cie

 

Mungkin hanya ada beberapa individu dalam industri pembuatan jam tangan yang khas seperti CEO H. Moser & Cie, Edouard Meylan. Seorang juara bicara yang lugas dalam hal mengungkap proses pembuatan jam Swiss, Meylan tidak pernah takut mengacak-acak hal di seputarnya, melangkah lebih jauh dengan menciptakan jam tangan yang mengolok-olok konvensi yang ada. “Seperti yang Anda tahu, kami orang Swiss cenderung X, Y dan Z… Saya orang Swiss jadi saya bisa mengatakan ini,” adalah ungkapan yang disampaikan Meylan dalam membingkai hal-hal tertentu.

Sejauh wawancara berjalan, ini bagus untuk media khusus jam tangan. Tak bisa dipungkiri, terlalu sering tantangannya adalah memutuskan apa yang bisa kita publikasikan tanpa mengganggu merek lain, meskipun bukan kita yang menentukan. Pertanyaan selanjutnya adalah hampir seluruhnya tidak dapat digunakan karena kita harus memecahkan kode tertentu dalam pembuatan jam untuk meringkas poin tertentu. Kami mengakui bahwa kami telah memotong penyebutan merek dari wawancara dengan Meylan sebelumnya, tetapi kali ini kami tidak akan melakukannya.

Untuk profesional lama seperti saya, obrolan bersma Merlan seperti kembali ke masa lampau di masa mewawancarai mendiang Nicolas G. Hayek dan Luigi Macaluso. Untuk sementara waktu, satu-satunya orang yang berani berbicara begitu bebas adalah Jean-Claude Biver yang pemarah.

Di era ketika sifat rahasia yang terkenal dari perdagangan jam tangan — sering kali merupakan hambatan yang tidak diinginkan dan tidak perlu — telah mendapat kecaman atas nama keberlanjutan, kami pikir lebih banyak pemimpin industri perlu keluar dari pandangan ini. Jam tangan mekanis memang berkelanjutan, dalam beberapa arti dari kata yang secara inheren bermasalah, tetapi perdagangan itu sendiri tidak menguntungkan karena kebingungan.

Pertama-tama, ada masalah Swiss Made, dan di sini Anda tahu Meylan tidak menahan diri. Kita bisa membayangkan Meylan menatap kita dengan tatapan tajam dan menjelaskan betapa salahnya kita tentang potensi Swiss Made… Tapi itu adalah percakapan untuk lain waktu, dan kami yakin itu akan terjadi.

Untuk saat ini, Meylan memiliki beberapa pemikiran tentang ‘green wave’ saat ini yang menyasar pembuatan jam secara umum. Sebagai eksekutif puncak paling vokal dalam pembuatan jam independen yang percaya pada transparansi — dengan kemungkinan pengecualian Code41 — kami benar-benar harus memiliki perspektif Meylan. Secara lengkap, bukan hanya kutipan.

Read More: Tag Heuer Aquaracer Professional 300 Klasik yang Ditafsir Ulang.

Kaliber HMC 902 dari Streamliner Flyback Chronograph yang dikembangkan dengan spesialis gerakan Agenhor. Gambar: H. Moser & Cie

Kaliber HMC 902 dari Streamliner Flyback Chronograph yang dikembangkan dengan spesialis gerakan Agenhor. Gambar: H. Moser & Cie

 

Kami mendengar kabar bahwa H. Moser & Cie sukses mengalahkan pasar jam tangan pada tahun 2020, jadi selamat! Bagaimana Anda bisa tumbuh sebesar 24%, ini jika kami mengutip angka dengan benar?

Ini lebih dari itu. Pasar turun 22% dan kami naik 12% jadi itu 34%. Bukan hanya kami, saya pikir; tentu saja ada banyak kerja keras dari tim dalam mengembalikan merek ini (sejak keluarga Meylan mengambil alih pada tahun 2012). Tapi menurut saya ada pergeseran perilaku kolektor yang sekarang melirik merek independen. Terima kasih (untuk peran) media sosial dan hype seputar berbagai jam tangan. Setelah kolektor memiliki semua yang mereka inginkan dari merek besar, mereka beralih ke independen. Mereka mencari hal langka berikutnya. Apa itu jam tangan langka? Inilah yang dilakukan oleh para independen, dan Moser berada di garis depan, dan dalam hal ini pasti menguntungkan kami.

Bagaimana pandemi memengaruhi hal-hal di pembuatan jam atau manufaktur? Seperti yang telah kami catat sebelumnya, kami senang melihat pembuatan jam bertahan di era pandemik, tetapi kami tidak suka berpikir bahwa orang-orang mempertaruhkan hidup dan kesehatan mereka untuk membuat jam tangan.

Saya pikir mengatakan kita mungkin mempertaruhkan nyawa adalah hal yang sangat besar; Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang saya di pabrik mempertaruhkan hidup mereka untuk memproduksi jam tangan. Tidak, kami mengikuti semua pedoman dari pemerintah Swiss, yang cukup ketat, dan menjaga semua orang tetap aman. Ada banyak prosedur yang dilakukan untuk menangani COVID-19. Kami memiliki beberapa kasus tetapi tidak pernah menjadi cluster. Tapi ya kita harus sangat berhati-hati dan pada titik tertentu, ada orang yang bekerja dari rumah. Kami memiliki banyak fleksibilitas untuk karyawan, dan kami sangat mempercayai mereka dan saya pikir kami telah berhasil dengan cukup baik. Sekarang kami juga memiliki orang baru, jadi kami harus berhati-hati untuk memberi tahu mereka semua hal yang benar untuk dilakukan.

Read More: CEO Baru Parmigiani: Mengapa Restorasi Merupakan Keahlian Tingkat Tinggi. 

 

Ya kami mendengar tentang ekspansi. Beritahu kami tentang keputusan untuk menambahkan lebih banyak staf. Apakah itu sulit?

Memang sulit ya tapi ini keputusan yang lebih mudah daripada harus membiarkan orang pergi. Dari segi risiko, saya tahu buku pesanan saya terisi (sampai 2023) jadi kami baik-baik saja. Saya tahu persis apa yang harus kita produksi dan apa yang bisa kita jual. Bahkan tumbuh setiap bulan; kami tidak pernah memiliki begitu banyak visibilitas. Jadi keputusan (memperluas) tidak sulit. Yang sulit adalah menyesuaikan struktur organisasi. Hari ini kami harus jauh lebih profesional. Menjadi gesit dan reaktif adalah satu hal, tetapi ketika Anda mencapai tingkat di mana Anda mengirimkan beberapa ratus jam tangan sebulan, itu adalah jenis logistik yang berbeda. Anda harus memiliki lebih banyak proses. Orang perlu mengubah pola pikir mereka dalam beberapa kasus. Ini yang selama ini kita lakukan perlahan tapi sekarang semakin cepat. Jadi kami tahu di mana kami perlu tingkatkan, di mana kami perlu menjadi lebih baik.

 

Endeavour Center Seconds x Seconde /Seconde/ Gambar: H. Moser & Cie

Endeavour Center Seconds x Seconde /Seconde/ Gambar: H. Moser & Cie

 

Kami terkesan dengan Endeavour Center Seconds x Seconde/ Seconde/ yang merupakan salah satu item unik dan lucu yang mencuri perhatian banyak orang. Apakah ini jam tangan yang diinginkan pasar?

Tidak pasti tidak! Kami mengambil sikap di H. Moser & Cie bahwa, jika kami memiliki tujuan untuk mengganggu pasar, untuk melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Ada cukup banyak erek mainstream (melayani pasar) yang dapat melakukan sisanya. Sebagai merek independen, kami harus mencoba sesuatu yang berbeda untuk menonjol. Anda tahu, kami tidak seperti MB&F dan Urwerk, menciptakan jam tangan yang sangat gila sehingga mereka berbicara sendiri. Kita harus melakukan sesuatu yang lain untuk mengomunikasikan ide dan filosofi kita sambil menjaga klasisisme, keanggunan, dan sifat tradisional jam tangan kita. Itu tidak mudah, dan mungkin hanya H. Moser & Cie yang bisa melakukannya.

Jadi bagaimana kami melakukannya? Simbolisme. Ini adalah sesuatu yang kami mainkan. Jam tangan Swiss Mad adalah sebuah simbol; Swiss Alp Watch Zzzz adalah sebuah simbol; jam tangan Moser Nature, berbicara tentang keberlanjutan, adalah sebuah simbol. Seconde/Seconde/ adalah sesuatu yang ingin kami lakukan (dalam nada yang sama). Itu adalah sesuatu yang ingin kami lakukan selama bertahun-tahun (dan sesuatu yang dikomunikasikan oleh merek).

Seconde/Seconde/ mengungkapkan untuk berhenti menempatkan garis pada dial (jam tangan) seolah-olah itu adalah instrumen penting yang menjadi sandaran kehidupan orang. (Timepieces) tidak memandu kapal, dan pilot tidak menggunakan kronograf flyback untuk menemukan jalan mereka di pesawat. Saat ini, jam tangan adalah karya seni. Jadi berhenti menempatkan pesan branding, instruksi dan sertifikasi pada dial…Saya melihat beberapa jam tangan dengan instruksi lengkap (dan sertifikasi) pada jam tangan dan inilah yang akan Anda lakukan pada instrumen, karena sangat penting untuk (percaya pada perangkat ) dan untuk mengetahui cara menggunakannya. Ini penting untuk kelangsungan hidup pengguna. Di sini (dengan jam tangan mekanis kontemporer) kita berbicara tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan siapa pun. Sesuatu yang seharusnya membawa emosi. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata seni.

Kadang-kadang saya pikir industri jam tangan masih terjebak dengan gagasan bahwa semakin saya menekan tombol, semakin besar kemungkinan saya untuk menjual jam tangan, atau menjualnya dengan harga lebih tinggi. Kami mencoba untuk benar-benar beralih dari semua itu, dan sekarang benar-benar membuktikan bahwa H. Moser & Cie sedang mencoba membuat karya seni. Sekarang kami ingin memperkuat ide itu dengan Seconde/Seconde/.

Saya sudah lama mengenal senimannya(Romaric Andre), dan saya suka karyanya. Saya pikir dia memiliki cara yang bagus untuk mengekspresikan ide menggunakan simbolisme (lihat Instagram-nya misalnya). Beberapa tahun yang lalu, saya mengundangnya untuk datang ke BaselWorld dan menggunakan stan kami untuk menunjukkan karyanya; pada saat itu, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia terinspirasi oleh merek kami, kami akan senang bekerja dengannya. Kemudian dia datang dengan ide untuk jam tangan – idenya tentang H. Moser & Cie. Itu adalah idenya, bukan milik saya, dan itulah yang saya suka. Itu sesuai dengan apa yang ingin kita capai, dan itu adalah interpretasinya terhadap merek. Meluncurkannya pada 1 April tentu saja merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan.

Itu menyenangkan, dan jika bukan karena reputasi merek, kami mungkin telah tertipu! Berbicara tentang kata-kata pada dial, termasuk angka dan sejenisnya, ini adalah sesuatu yang sejumlah merek jam suka mainkan. Kolektor merespons dengan mengangkat beberapa model dengan variasi pilihan tertentu. Bagaimana H. Moser & Cie bermain dengan ini mengingat dialnya begitu bersih dan absolut dalam minimalisnya?

Lihat bagian escapement, sebagai pengontrol jamnya. Terkadang Anda memiliki escapement ungu rahasia [Catatan Editor: roda keseimbangan ungu dan pegas keseimbangan di Venturer Small Seconds, yang juga memiliki dial ungu, misalnya] atau biru atau hijau. Anda tidak melihatnya (dial-side), tetapi itu ada. Saya harap orang-orang mengatakan suatu hari, jika arloji itu dilelang bahwa ‘oh itu adalah seri khusus di mana escapement di dalamnya berwarna ungu, dan bahkan tidak ada yang tahu’.

Saya pikir itu lebih penting daripada sesuatu yang berkaitan dengan papan nama dan elemen non-fungsional lainnya. Saya suka rahasia semacam ini, daripada hal-hal semacam itu yang hanya dilakukan untuk membuat arloji menonjol. Ini lebih merupakan filosofi kami — sesuatu yang lebih halus.

Saya berharap logo transparan mungkin akan mengalami hal serupa. Dari pertama kali kami menggunakannya, hingga aplikasi yang mungkin berbeda. Bayangkan jika versi kedua mungkin sedikit transparan, atau semacamnya. Akan ada hal-hal seperti itu, jika kita berhasil terus mengembangkan merek ini.

 

Streamliner Perpetual Calendar. Image: H. Moser & Cie

Streamliner Perpetual Calendar. Image: H. Moser & Cie

 

Omong-omong, Anda sering mengingatkan kami semua tentang masa-masa sulit yang dialami H. Moser & Cie. Ini sangat berbeda dengan kebanyakan merek lain yang hanya memunculkan kesan negatif ketika seseorang bertanya. Mengapa Anda bersandar pada hal ini?

Saya percaya pada transparansi. Ada banyak kode dalam pembuatan jam Swiss; Anda tidak berbicara tentang pesaing, Anda tidak berbicara tentang merek lain yang menginspirasi Anda, Anda tidak mengkritik… Saya tidak keberatan berbicara tentang apa yang saya suka… Saya suka apa yang telah dilakukan Jaeger-LeCoultre tahun ini, dan dial jam Swatch.

Hal yang sama terjadi (dalam pekerjaan kami)… Anda tahu, saya melihat banyak jam tangan yang bagus di sini di Watches & Wonders 2021 yang kami buat untuk hairspring, tetapi saya tidak boleh membicarakannya. Kami membuat 200.000 hairsprings setahun dan ini tentu saja tidak semuanya untuk kami. Ketika kita melakukan sesuatu dengan Agenhor, misalnya, ini kami mengatakannya.

Kenapa tidak? Mereka melakukan hal-hal yang menakjubkan. Hal tersebut tidak akan membuat jam tangan H. Moser & Cie menjadi kurang menarik. Sebaliknya, kolaborasi itu mengasyikkan. [Catatan Editor: H. Most & Cie berkolaborasi dengan Agenhor di Streamliner Flyback Chronograph tahun lalu.]

Demikian pula, mungkin ada bagian dari sejarah merek yang kurang glamor, tetapi tetap menjadi bagian dari sejarah merek. Kami telah melalui pasang surut, dan kami perlu mengakui (keduanya). Kami tidak keberatan. Ya H. Moser & Cie mungkin meninggal di tahun 1980-an, dan hampir mati di tahun 2012. H. Moser & Cie mungkin akan benar-benar berbeda jika bukan karena (sejarah ini).

Fakta bahwa kami hampir bangkrut, dan kami harus mencari cara untuk berinovasi tanpa uang…kami belajar banyak. Kami tumbuh sekarang dan saya berharap itu terus seperti itu. Sekarang kami melakukannya dengan baik, kami masih harus berhati-hati — dan saya pikir itu hal yang baik. Bukannya kami tiba-tiba akan mulai menerbangkan orang untuk pesta besar atau apa pun — itu bukan cara kami. Saya selalu mengingatkan tim saya bahwa ada banyak hal yang tidak berada dalam kendali kami. Saya berharap kami akan terus tumbuh, dan saya pikir kami akan terus tumbuh.

Read More: Cloche De Cartier, Bunyi Lonceng Zaman Modern.  

Dalam edisi ini, kami membahas keberlanjutan dalam pembuatan jam tangan dan ada beberapa ide dari merek tentang daur ulang dan transparansi. Apa perspektif Anda dan dapatkah satu merek benar-benar memimpin dalam hal ini?

Saya tidak berpikir daur ulang adalah cara yang harus dilakukan, dan saya tidak berpikir itu akan tergantung pada satu merek saja. Sertifikasi dan transparansi adalah jalan yang harus ditempuh. Menggunakan bahan daur ulang… ini terasa seperti greenwashing bagi saya. Anda perlu berpikir untuk mengurangi jejak karbon Anda; tentang seberapa berkelanjutan rantai pasokan Anda… Saya pikir yang paling masuk akal adalah sertifikasi Responsible Jewellery Council (RJC).

Kami menghabiskan dua tahun dan banyak kerja keras dan audit untuk mendapatkan sertifikasi ini. Ini berarti bahwa hari ini kami bekerja dengan pemasok bersertifikat RJC, yang berarti mereka juga (melakukan hal yang benar untuk produksi yang berkelanjutan). Kami membayar lebih untuk emas bersertifikat berkelanjutan, tetapi tidak banyak… mungkin 10% lebih banyak, dan saya bertanya-tanya mengapa lebih banyak merek tidak melakukan ini.

Jadi, itu harus menjadi ekosistem. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat industri ini lebih hijau. Ini bukan tentang membuat pernyataan tentang 100 persen jam tangan daur ulang. Ini tidak masalah jika Anda (tidak mengontrol) semua parameter. Sertifikasi RJC adalah cara terbaik untuk memulai.

Karena itu, kami bukan industri yang paling kotor. Jam tangan mekanik adalah produk yang berkelanjutan – mereka selalu dapat diperbaiki (atau dipulihkan). Ini berbeda dengan jam tangan pintar yang akan dibuang dalam beberapa tahun. Saya pikir juga (dalam hal perjalanan bisnis dalam perdagangan) kita telah melihat pada tahun 2020 bahwa kita dapat melakukan banyak hal tanpa bepergian sepanjang waktu [Catatan Editor: biasanya kita akan melakukan percakapan ini secara langsung, mungkin di Jenewa, tetapi Meylan mungkin datang ke Singapura sekali atau dua kali setahun, bahkan mungkin lebih sering].

Anda menyebutkan pameran [Catatan Editor: kami berbicara tentang relevansi pameran jam fisik]… tahun ini akan memberi tahu kita lebih banyak! Sekarang kita tidak punya pilihan selain bereksperimen. Tentu saja, kita masih perlu bertemu tatap muka tetapi mungkin tidak sesering itu.

Artikel ini sumber dari tulisan “H. Moser & Cie CEO: Straight Talk on Watchmaking” www.luxuo.com.

Jerome Cavadini, COO Panerai: Keberlanjutan, Permintaan Pasar, dan Jam Tangan Kejutan

– Pembuatan Panerai di Neuchâtel. Gambar: Panerai

Buat kamu pembaca yang kerap mengikuti tulisan seputar jam tangan akan mengenali sebagian besar nama yang dikutip dalam berbagai cerita. CEO Panerai Jean-Marc Pontroue, misalnya, tidak hanya akrab bagi Anda, pembaca setia, tetapi juga Paneristi tentunya. Dia juga cukup terkenal di kalangan kolektor Roger Dubuis dan mungkin juga penggemar Montblanc. Ini adalah fenomena yang tidak terbatas pada C-suite, dengan beberapa perusahaan menggunakan juru bicara produk yang sama dari tahun ke tahun. Jadi ketika Panerai menawari kami kesempatan untuk mewawancarai Chief Operating Office (COO) Jerome Cavadini, seorang pria yang belum pernah saya temui atau berinteraksi secara pribadi, dan yang tidak pernah kami tampilkan di WOW (setidaknya dalam enam tahun terakhir), kami hanya harus mengatakan ya. Salah satu hal menyenangkan tentang era Zoom adalah kami dapat bertemu dengan berbagai pihak yang sebelumnya tidak dapat diakses.

Sebagai seorang veteran 25 tahun dalam dunia usaha jam (11 dari tahun-tahun itu telah berada di Panerai), fakta bahwa Cavadini tidak pernah menjadi sorotan sebelumnya adalah hal yang tidak biasa. Ini mungkin dapat dijelaskan oleh sikap Panerai selama masa jabatan Angelo Bonatti sebagai CEO, ketika hanya dia yang tampil menghadapi pers. Saya ingat berkali-kali bahwa kami ingin menampilkan seseorang dari perusahaan dan label tersebut, tetapi hanya ada satu CEO dan banyak permintaan. Ada kultus kepribadian yang serius mengenainya, dan dijelaskan Cavadini hanya dengan beberapa kata. Yang kami tahu adalah bahwa mendapatkan 30 menit dengan Bonatti sama sulitnya dengan mendapatkan Bronzo! Serius, itu semua adalah bagian dari mistik Panerai — rahasia militer yang menemukan kehidupan kedua sebagai ikon horologis.

Mengambil keuntungan dari keadaan kami di sini, kami bahkan menanyai Cavadini tentang mitos ini, dan apa artinya transparansi. Dia dengan lugas menjawab hal ini, yang tidak mengejutkan karena tahun ini adalah tahun ID E-LAB (studi dalam transparansi). Memang, transparansi operasional jauh lebih langka daripada grand sonnerie dari rumah produksi besar, dan beberapa pengamat bahkan memberi tahu kami — sebagai catatan — bahwa pembuatan jam Swiss berpandangan bahwa rantai pasokan tidak menjadi perhatian publik. Nah, rantai pasokan tiba-tiba menjadi pusat perhatian sehingga pembuatan jam harus beradaptasi, seperti yang dikatakan Cavadini kepada kami. Dia juga mengungkapkan bahwa label sudah berkewajiban untuk mengkonfirmasi di mana jam tangan dibuat, sesuai dengan undang-undang Swiss Made, dan undang-undang Uni Eropa yang lebih luas.

Pada catatan itu, inilah saatnya untuk berkenalan dengan Jerome Cavadini, yang memberi kesan seorang pria yang berpendapat tindakan lebih berbicara dan menawarkan lebih banyak kejelasan daripada kata-kata. Jangan mengambil kata kami untuk itu. Jawaban-jawabannya atas pertanyaan kami yang memberitahu ini.

 


Piccolo Due Madreperla PAM1280. Image: Panerai

 

Boleh beri tahu kami lebih banyak tentang diri Anda, dan peran Anda di Panerai, di mana kami memahami Anda telah bekerja di sana selama beberapa waktu. Sebagai bagian kedua dari pertanyaan ini, bagaimana Anda menjaga semuanya tetap segar?

Ini adalah perjalanan yang panjang, saya takut untuk mengatakannya! Saya telah berkecimpung dalam perdagangan jam tangan selama 25 tahun (yang merupakan separuh hidup saya karena saya berusia 50 tahun). Saya mulai sebagai pemasok kasus untuk Cartier, kemudian di Cartier itu sendiri. Saya berada di sana selama sembilan tahun, dan kemudian di Girard-Perregaux (di bawah Luigi Macaluso yang legendaris) selama tujuh tahun. Saya bergabung dengan Panerai pada tahun 2010… bos saya adalah Angelo Bonatti, orang yang membangun kembali label tersebut, dan saya bertanggung jawab atas pembuatannya. Jadi, saya harus membuat strategi pergerakan, mencari alternatif untuk ETA (dan pemasok pihak ketiga lainnya), membangun gedung manufaktur baru (di Neuchatel, selesai pada 2013, dan diulas di WOW), dan muncul dengan pemetaan untuk inovasi.

Sekarang kami memiliki tantangan baru, mengenai materi baru dan keberlanjutan, seperti yang kami presentasikan selama Watches & Wonders. Jadi ya sudah 25 tahun tapi saya tidak pernah merasa waktu berlalu (atau bertahun-tahun sebagai beban). Setiap harinya (dulu dan sekarang) menyenangkan, dan saya beruntung berada dalam bisnis ini. Produknya bagus, jaringannya bagus, dan ekosistemnya dengan jurnalis, pelanggan, butik… Anda menciptakan kembali pekerjaan Anda setiap hari.

Ini masalah pola pikir, untuk terus mendorong batas sejauh mungkin, dalam hal akurasi dan material. Ini juga tentang apa yang terjadi di balik layar, yang tidak dilihat oleh pelanggan dan jurnalis. Misalnya, kami sedang mengerjakan proyek transformasi digital yang sangat berdampak dalam hal jenis data yang dapat kami kumpulkan, dan analisis.

 


Luminor Marina Grigio Roccia. Image: Panerai

 

Berbicara tentang memahami pasar dengan lebih baik, sejauh mana Panerai memperhatikan jenis jam tangan yang diinginkan pasar?

Mungkin inilah yang membuat Panerai unik, karena DNA kami yang kuat berarti kami tidak bebas melakukan apa saja yang kami inginkan. Kami harus memiliki dial hitam yang bersih, jam tangan yang besar… Kami tidak dapat membuat jam tangan persegi ultra-tipis dengan berlian! [tertawa] Jadi kami terbatas dalam hal apa yang dapat kami lakukan, tetapi juga benar bahwa pelanggan kami sering mendorong kami untuk menambahkan fungsi dan tampilan, dan kami mendengarkannya. Jadi ambil Luminor Due yang kami tunjukkan tahun ini sebagai contoh. Jam tangan seperti ini mungkin tidak akan terjadi tanpa masukan dari pelanggan karena ini bukan yang biasa kami lakukan.

Seringkali, kami beruntung karena komunitas Panerai memberikan tanggapan yang positif. Bahkan ketika mereka kadang kritis, biasanya (membangun), dan kami mendengarkan mereka, terutama di sisi layanan.

 


Submersible Bronze Blue Abisso PAM 1074. Image: Panerai

 

Mengesampingkan masalah servis, saya memikirkan jam tangan khusus seperti jenis skeleton dan pengulang menit. Ini adalah jam tangan yang tidak kami duga dari Panerai.

Memang benar apa yang Anda sampaikan tersebut (komplikasi tertentu)… tidak ada di basis kami, tetapi beberapa pelanggan kami juga suka menantang kami… Saya pikir butuh lima atau enam tahun untuk mengembangkan gerakan pengulang menit, dan untuk membuat jam tangan tahan air. Ini tidak jelas (untuk jam tangan berdentang) tetapi Panerai adalah tentang jam tangan tahan air (dan jam tangan selam).

Kami juga memutuskan untuk membuat arloji bersuara puluhan dan bukan seperempat, seperti yang diekspektasi, karena kami juga ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Tantangan komplikasi yang tinggi tersebut datang dari beberapa pasar, terutama di Asia, seperti Hong Kong dan Jepang. Tantangan semacam ini, memikirkannya dan mengembangkannya, membuat setiap hari dalam bisnis menjadi baru (untuk membahas poin sebelumnya tentang menemukan tantangan baru, secara pribadi).

 


Submersible ELAB-ID PAM 1225. Image: Panerai

 

Beralih ke tema tahun ini, kami mendengar pendapat yang berbeda dan terkadang bertentangan tentang seberapa berkelanjutan sebuah jam tangan. Bagaimana posisi Panerai, mengingat ELAB ID merupakan proposisi yang cukup menarik?

Segera setelah Jean-Marc Pontroue bergabung dengan Panerai, kami mengadakan pertemuan untuk membahas lebih jauh tentang gagasan keberlanjutan. Kami telah merencanakan Ecotitanium pada waktu itu, dan Pontroue ingin tahu apakah kami dapat membuat jam tangan yang 100% terbuat dari bahan daur ulang. Yah, kami pikir kami bisa mendekati 100% mungkin dalam lima tahun, tapi kami harus melakukannya dalam dua tahun. Mengapa dua tahun? Karena umpan balik yang kami dapatkan dari pelanggan — kekhawatiran mereka tentang perubahan iklim — dan kami harus melakukan sesuatu [minimal dua tahun – red]. Kami tidak hanya ingin sesuatu untuk dikomunikasikan (atau pasar) tetapi untuk menunjukkan bahwa kami mengambil tindakan. Saya dapat memberitahu Anda itu tidak mudah.

Kami tidak memulai dari nol di sini, bukan hanya karena Ecotitanium, tetapi karena baja dasar sudah seperti 50% didaur ulang — tidak ada operasi penambangan yang berlebihan untuk mengekstraksi besi yang cukup untuk membuat baja baru 100% setiap saat. Jadi kami ingin mencari cara untuk melampaui 50% itu. Pada akhirnya, kami menemukan bahwa kami dapat mencapai 98,6%, dan Jean-Marc bertanya mengapa tidak 100% enam bulan lalu. Untuk mendapatkan 1,4% itu, kami harus menggunakan begitu banyak energi sehingga tidak menghemat apa pun (dengan berhati-hati terhadap bahan daur ulang). Ide kami bukanlah untuk melakukan sesuatu yang bodoh, hanya untuk mengatakan bahwa kami melakukannya. Tidak, kami melakukan semua yang kami bisa, dan berhenti ketika tidak masuk akal (untuk melanjutkan).

Tentu saja ID E-LAB hanyalah langkah pertama, karena merupakan edisi terbatas, tetapi juga memungkinkan kami untuk mengeluarkan model eSteel tahun ini. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menggunakan lebih banyak bahan daur ulang di seluruh koleksi kami (model eSteel adalah 58,4% bahan daur ulang, berdasarkan berat total jam tangan). Tentu saja, kita juga harus melihat pergerakan kami, tetapi apakah kami akan melakukannya sendiri? Saya tidak berpikir begitu. Banyak label bekerja dengan pemasok yang sama, jadi jika kami semua bersatu, saya pikir kami bisa melakukan hal-hal hebat.

 


– image: Panerai

 

Bagaimana pergerakan seperti itu akan berjalan?

Saya sudah memperhatikan dua hal. Pertama pada diskusi panel dengan co-CEO Chopard Karl-Friedrich Scheufele, CEO Carl F. Bucherer Sascha Moeri, Jean-Marc, petualang, aktivis dan duta Panerai Mike Horn dan CEO Ethiwork Celine Dassonville. Scheufele ditanya apa yang akan dilakukan Chopard sekarang setelah Panerai membuka pintu. Dia tersenyum sedikit dan mengatakan bahwa kami telah berhasil membuat Watches & Wonders terjadi, dengan banyak merek datang bersama untuk pertama kalinya (dalam waktu yang lama), jadi mungkin bagian yang sulit sudah selesai [tertawa]. Jadi saya yakin bahwa sesuatu yang baik bisa datang dari hal ini.

Kedua, saya berdiskusi melalui email dengan (perwakilan perusahaan) yang melakukan daur ulang SuperLuminova. Dia berterima kasih kepada saya karena telah mengiklankan pekerjaan mereka dengan Panerai (pada ID ELAB) dan mengatakan kepada saya bahwa dia telah menerima tiga pertanyaan dari pihak-pihak yang tertarik untuk menggunakan SuperLuminova daur ulang. Jadi sepertinya kita sudah membuat beberapa buzz di sini, di tengah-tengah Watches & Wonders.

Wawancara ini berlangsung pada hari kedua event.

Disadur dari tulisan Ashok Soman “Jerome Cavadini, Panerai COO: Sustainability, Market Demand and Unexpected Watches” www.luxuo.com. 

CEO Baru Parmigiani: Mengapa Restorasi Merupakan Keahlian Tingkat Tinggi

 

Guido Terreni tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Dia menghabiskan waktu 20 tahun mengolah sesuatu untuk jam tangan di Bvlgari, di mana dia pernah menjadi presiden divisi pembuatan jam dari 2010. Ketika ditanya tentang saat dia jatuh cinta dengan arloji — pertanyaan penting ketika Anda tetap bekerja untuk apa pun yang mendekati waktu sampai 20 tahun — tanggapannya adalah ini tak lain karena adanya keterbukaan yang mengesankan, dan kepercayaan diri. Banyak pendongeng dalam pembuatan jam, dan Terreni benar-benar percaya pada kekuatan cerita, yang memanfaatkan kesempatan untuk membuat narasi tentang beberapa hubungan yang menentukan dari sosok ternama yang pada akhirnya akan berhubungan dengan babak terbaru mereka di merek X, Y atau Z. Namun tidak dengan Terreni.

Udara masih dingin di Swiss ketika kami memulai percakapan kami tentang Parmigiani Fleurier, di mana Terreni telah mengambil alih posisi sebagai CEO dari Davide Traxler. Tentu saja, obrolan kami berlangsung secara digital, yang kami syukuri. Terhubung langsung dengan pembuat jam dan eksekutif pembuatan jam sangat penting bagi kami — lewat video juga memungkinkan kami menggunakan lebih banyak indra kami untuk membangun sebuah cerita. Hal yang membawa Terreni ke Swiss — dia adalah orang Milan, Italia, dan lulus di bidang Ekonomi di Universitas Luigi Bocconi di kota itu — pada awalnya adalah untuk cinta, bukan untuk jam tangan.

Terreni berhenti dari pekerjaannya dengan Danone dan pindah ke Swiss untuk tinggal bersama kekasihnya. Saat itulah dia bergabung dengan divisi pembuatan jam dari Bulgari Group, pada tahun 2000. Dia naik pangkat di sana selama 10 tahun, sebelum mengambil kendali divisi pembuatan jam pada tahun 2010. Bagi Anda yang mengetahui sejarah horologi Anda akan mengenali nama Terreni, dan mungkin ingat dia berbicara tentang warisan Gerald Genta dan Daniel Roth di Bulgari, setelah perusahaan itu memutuskan untuk menyerap dua nama tersebut.

Sejak saat itu, hingga saat dia pergi, pembuatan jam di Bvlgari menjadi semakin berhasil, memenangkan hati para skeptis sambil mempertahankan kepercayaan dengan loyalis merek. Hal ini mungkin bukanlah alat ukur yang tepat, tetapi Terreni adalah bagian penting dari kesuksesan. Sekarang, lebih dari 20 tahun setelah dia memulai perjalanannya di dunia pembuatan jam Swiss, dia memiliki tantangan baru di tangannya. Oh, dan bagaimana dengan kekasihnya — orang yang membawanya ke Swiss? Dia masih menjadi bagian dari cerita, sekarang ia adalah istrinya.

 


– Tondagraph GT Silver Black baru dengan tali karet menampilkan sisi kontemporer merek tersebut. Ini adalah kalender tahunan yang langka dengan kronograf. Kredit: Parmigiani Fleurier

Boleh ceritakan tentang keterlibatan awal Anda dalam bisnis pembuatan jam?

Ketika saya tiba di sini pada tahun 2000, saya berasal dari bisnis barang-barang produksi cepat dan kemudian pindah ke merek mewah. Saya harus memahami semua aspek yang berbeda — logika dan keahlian — yang mendorong bisnis mewah. Kekuatan kemewahan ada dalam ide. Semakin sederhana idenya, semakin kuat ia, dan semakin sulit untuk dieksekusi. Jiwa sebuah merek adalah sesuatu yang harus Anda identifikasi — Parmigiani Fleurier memiliki jiwa yang lembut dan bersahaja. Dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan dengan merek apa pun. Saya tidak percaya pada manajer yang mengambil merek mewah selama dua atau tiga tahun dan kemudian pindah. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang telah mereka sentuh selama ini.

Anda menghabiskan 20 tahun di Bvlgari. Ini jarang terjadi dalam bisnis akhir-akhir ini, tetapi Anda berada di perusahaan yang baik dalam masalah ini! Beritahu kami tentang apa arti rentang waktu ini bagi Anda.

Dalam dekade pertama saya dengan perusahaan, sebagai bisnis keluarga, saya masih baru dan tidak (cukup) kompeten. Kisah cinta dengan pembuatan jam menjadi kisah yang utuh ketika saya mengambil alih posisi kepala bisnis pembuatan jam. Metafora yang suka saya gunakan adalah ini: Saya menghabiskan 10 tahun di ruang tamu sebelum saya berhasil sampai ke kamar tidur! Saat itulah saya benar-benar harus menyentuh kerajinan itu, untuk melihat batas dari apa yang bisa saya lakukan. Anda tahu, Anda tidak membangun sebuah ikon dalam semalam.

Anda harus bekerja untuk itu, untuk mempercayainya. Ibarat sebuah pernikahan, di saat-saat sulit Anda harus mempertahankannya. Ini banyak terjadi. Jangan bayangkan lintasan sesuatu seperti (Bvlgari) Finissimo adalah lintasan linier dari pertumbuhan berkelanjutan. Itu sulit pada awalnya. Orang sering mengatakan bahwa mereka bergairah tentang apa yang mereka lakukan. Saya pikir bergairah adalah kata yang berlebihan. Saya sangat menyukai apa yang saya lakukan. Bagi saya, itu adalah hal terbaik yang dapat Anda miliki dalam hidup, yaitu pekerjaan yang Anda cintai.

Apa makna Parmigiani Fleurier bagi Anda?

Sebuah merek bagi saya seperti seseorang. Anda tidak dapat mendorong seseorang untuk pergi jauh dari siapa mereka (sebenarnya). Hal pertama bagi saya adalah memahami merek, dan mengenal pendirinya. Saya beruntung bisa melakukan ini — adalah sebuah kesempatan yang tak ternilai harganya — karena pendirinya berjarak 20 meter dari saya di kantor. Seperti orang tua Anda, arahan diberikan kepada Anda oleh pendiri merek. Dia memberi Anda alasan keberadaan Anda. Semuanya tumbuh dari sana.

Di sini, merek berasal dari bagian paling mulia dari proses pembuatan jam, yaitu restorasi. Bagi saya ini seperti sabuk hitam pembuatan jam! Ini adalah ekspresi maksimal dari kerajinan ini. Saat Anda melakukan restorasi, Anda memberikan kehidupan kedua pada suatu objek. Anda tidak hanya membutuhkan tingkat keahlian tertinggi di sini, Anda juga harus menghilang dari pekerjaan. Jika seseorang melihat apa yang telah Anda lakukan, maka itu bukan restorasi lagi.

Merek ini berasal dari bagian paling mulia dari proses pembuatan jam yaitu restorasi. Bagi saya ini seperti sabuk hitam pembuatan jam!

Hal ini memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui tentang Michel Parmigiani. Betapa terampil dan rendah hati dia, karena egonya harus hilang dari pekerjaannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika seseorang perlu melakukan restorasi terhadap sesuatu yang telah dia kerjakan, orang itu tidak perlu melihat Michel Parmigiani — dia hanya perlu melihat siapa yang membuat aslinya. Inilah mengapa Parmigiani memiliki jiwa yang dimilikinya.

Siapa orang yang membeli jam tangan Parmigiani Fleurier? Apa yang mereka cari, mengingat pendirinya sangat bersahaja?

Yang pasti pelanggan kami tidak membeli Parmigiani Fleurier sebagai jam tangan pertamanya. Mungkin keenam, atau 10, mungkin 15 … itu tergantung pada pelanggan. Mereka adalah penikmat yang sudah memiliki jam tangan kelas atas dalam koleksinya. Merekalah yang pertama kali membuat merek tersebut sukses. Mereka tahu pasti apa yang mereka beli — mereka tidak terpengaruh oleh promo pemasaran. Mereka cerdas.

Maka Anda harus melihat karakteristik cerdas dari jam tangan Parmigiani Fleurier yang mereka minati (atau mungkin tertarik). Di sinilah kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, di mana kita memiliki beberapa introspeksi untuk dilakukan. Orang-orang kreatif selalu pergi ke mana-mana, mencoba melakukan semua yang mereka bisa. Kita harus menarik kembali dan melihat apa yang bisa kita lakukan untuk membuat ikon.

 


– Sementara PF043 kaliber sepenuhnya dibuat dan dirakit sendiri, Terreni berpikir ini hanya layak dilakukan jika pemilik arloji menemukan maknanya; pendiri merek Michel Parmigiani masih sangat berperan, terutama dalam pekerjaan restorasi. Kredit: Parmigiani Fleurier

Untuk kembali kepada apa yang Anda katakan sebelumnya, kami menyukai deskripsi jiwa Parmigiani Fleurier ini yang halus. Dalam hal ini, bagaimana Anda berhasil membuat desain yang dapat dikenali?

Ini adalah pertanyaan seberapa besar Anda ingin mendapatkan sebuah desain. Semakin keras Anda mendorong, semakin sedikit (umur panjang) yang dimilikinya. Parmigiani Fleurier harus memiliki desain yang tahan lama (yang tidak membuat mereka bosan). Jika saya melihat pengalaman saya mengintegrasikan Gerald Genta ke Bvlgari… Genta mendorong banyak hal… mungkin terlalu banyak hal. Di (beberapa) merek yang dia desain, mereka hanya memiliki satu atau dua desain sehingga mereka fokus pada desain tersebut lalu mengubahnya menjadi merek mono-produk! Maksud saya adalah ketika Anda melakukan terlalu banyak, ketika Anda mendesain secara berlebihan, biasanya Anda tidak dapat menciptakan sesuatu yang bertahan lama. Keseimbangan antar elemen sangat penting.

“Jiwa sebuah merek adalah sesuatu yang harus Anda identifikasi — Parmigiani Fleurier memiliki jiwa yang halus dan bersahaja”

Di Parmigiani Fleurier, kami ingin menginvestasikan jam tangan dengan tingkat kompetensi setinggi mungkin, untuk menggarisbawahi kerajinan — teknik yang digunakan untuk membuat komponen jam. Pada saat yang sama, mereka tidak boleh berada di wajah Anda. Itu tidak boleh mengganggu indra, dan ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki.

 


– Parmigiani Fleurier Pendiri Michel Parmigiani. Kredit: Parmigiani Fleurier

Apa yang diperlukan untuk membuat ikon tahan lama, tanpa, misalnya, menghabiskan banyak uang untuk sponsor besar, papan reklame besar, dan sebagainya?

Saya memilih untuk pindah ke merek khusus (seperti Parmigiani Fleurier) karena saya percaya kemewahan sejati adalah spesifik. Kini, semakin banyak orang mencari merek yang tidak terkenal, tetapi memiliki kompetensi yang hebat. Sebut saja seperti Dufour (Philippe Dufour muncul dalam percakapan kami – Ed) dan itu adalah salah satu contohnya. Yang penting bagi saya adalah ikatan atau koneksi yang Anda miliki (antara diri sendiri dan keahlian seseorang, dan klien seseorang). Kami ingin membangun hubungan manusia, nilai kemanusiaan, bukan nilai merek.

Ini mengharuskan kami untuk tidak berkompromi. Alasan keberadaan kami bukanlah tujuan komersial; kami sampai pada hal ini dengan membangun hubungan (dengan pelanggan). Jika kita berhasil dalam membina hubungan maka kita berhasil secara komersial.

Kuantitas dalam bisnis (kisah yang diceritakan dalam angka) bukanlah yang menggerakkan saya. Warisan dari apa yang telah Anda lakukan adalah yang terpenting. Dalam hal pembuatan jam, banyak merek menciptakan banyak jam yang menarik, terkadang hanya untuk mencapai target mereka sendiri. Inovasi sejati dapat Anda andalkan dengan jari-jari dari satu tangan. Itulah yang ingin kami lakukan. Ini bukan sekadar keriuhan ketika menawarkan produk di pasar. Ini tentang apa yang dapat dilakukan Parmigiani Fleurier – pekerjaan yang membuat kami bangga. (Jam tangan) yang menimbulkan reaksi emosional pada pelanggan kami, dan meyakinkan mereka bahwa mereka layak untuk dibeli.

Berbicara tentang kompetensi dan tidak berkompromi, apa keuntungan integrasi vertikal bagi Parmigiani Fleurier? Bukan rahasia umum, bahwa merek tersebut membuat sekrupnya sendiri!

Anda tidak perlu terintegrasi di setiap level dalam pembuatan jam. Apakah Anda membuat sekrup sendiri atau tidak, itu tidak relevan bagi pelanggan. Mungkin lebih mahal untuk membuat sekrup Anda sendiri, untuk alasan yang jelas… Jika kerajinan menambahkan sesuatu untuk pelanggan, maka itu sangat berharga. Jadi sekali lagi, saya kembali ke sesuatu yang dikatakan Michel kepada saya. Kami memiliki jam tangan otomatis dengan dua barel, dan alasannya bukan karena cadangan daya yang lebih lama.

Michel menginginkan ini karena sesuatu yang dia temukan dalam proses restorasi jam tangan. Jam tangan dengan hanya satu barel memiliki masa pakai yang lebih pendek. Karena sistem barel ganda melepaskan energi dengan cara yang lebih teratur; dengan satu barel, Anda meningkatkan gesekan (dan tegangan di seluruh rangkaian roda gigi). Gayanya lebih konstan dengan dua barel — itu bukan gaya konstan (seperti yang dihasilkan oleh mekanisme gaya konstan –) tetapi kurang lebih seperti itu — jadi gerakannya bergerak lebih lambat. Ini relevan dengan pelanggan. Ini adalah kompetensi sejati, didukung oleh pengalaman seumur hidup.

 


– Restorasi adalah inti dari Parmigiani Fleurier. Di sini para pembuat jam sedang mengerjakan jam saku oval bersejarah dengan tangan teleskopik. Kredit: Parmigiani Fleurier

Anda tidak dapat mengomunikasikan hal ini kepada semua orang, dengan iklan atau dengan dukungan selebriti. Anda hanya dapat membicarakan hal-hal seperti itu dengan pelanggan yang tertarik dengan apa yang kami lakukan. Inilah mengapa saya menggambarkan pelanggan kami sebagai seseorang yang sudah dididik tentang pembuatan jam tangan. Tentu saja, kami menampilkan diri melalui situs web kami, yang sedang kami perbaiki, dan tentu saja di media, melalui percakapan seperti ini!

Dan akhirnya — kami menanyakan ini kepada semua orang — bagaimana pandemi memengaruhi Parmigiani Fleurier?

Semua orang membicarakan new normal tapi saya tidak begitu tahu apa artinya, terutama dalam pembuatan jam. Pandemi adalah krisis yang tidak dibutuhkan siapa pun, tetapi dunia telah melalui krisis sebelumnya. Pasti setiap krisis telah mempengaruhi pembuatan jam entah bagaimana. Jika kita kembali ke 2010, saya langsung memahami bahwa ada perubahan yang diperlukan. Ada banyak jam tangan kebesaran, banyak bling-bling… ada kebutuhan akan produk yang lebih dalam (tidak superficial).

 


– Bangunan pabrik di Val-de-Travers. Kredit: Parmigiani Fleurier

Secara garis besar, pandemi menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menerima begitu saja, baik itu kesehatan atau kekayaan. Ini juga menunjukkan kepada kita, sebagai masyarakat, bahwa Anda tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Pandemi membutuhkan pendekatan global untuk menyelesaikannya. Ini benar-benar upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang lebih besar dari satu negara.

Mungkin juga orang-orang akan membeli lebih sedikit — semoga semua kembali dengan kualitas lebih baik. Sesuatu yang berarti. Alih-alih pendekatan konsumeristik untuk menghabiskan uang untuk menghibur diri mereka sendiri, saya berharap orang-orang merangkul membeli barang-barang dengan nilai lebih.

Disadur dari tulisan Ashok Soman “Parmigiani’s New CEO: Why Restoration Is A Black Belt Skill”

Ryan Gosling Duta Terbaru TAG Heuer

– image: TAG Heuer

Label jam tangan mewah asal Swiss, TAG Heuer mengumumkan penandatanganan Ryan Gosling sebagai duta mereknya.

Dari peran mengesankannya di film Drive hingga musikal yang masuk nominasi Oscar La La Land, Gosling dapat dikatakan sebagai aktor serba bisa. Perannya memiliki satu kesamaan: kemauan untuk tidak takut dan terus menantang dirinya sendiri.

Hal itulah yang membuat brand mewah Swiss itu mengangkatnya sebagai duta terbarunya. Di mana gairah, penampilan, dan komitmen sama pentingnya bagi dia, seperti halnya bagi label. Gosling juga menghadirkan sesuatu yang baru: jenis maskulinitas yang sensitif dan rendah hati pada saat yang bersamaan.


– image TAG Heuer

Mengenai penunjukan tersebut, CEO Frédéric Arnault mengatakan dalam siaran pers: “Kami sangat senang mengumumkan Ryan Gosling sebagai duta global TAG Heuer, untuk kemitraan bersama brand pertamanya. Seorang bintang yang sejak awal berkariernya, kini telah tumbuh menjadi ikon — seseorang yang penuh teka-teki dan tidak dapat ditebak. Dia adalah seniman sejati yang memilih proyeknya dengan sangat hati-hati dan mendedikasikan dirinya untuk mereka tidak seperti yang lain, tidak hanya membentuk karakternya tetapi seluruh arah kreatif. Film Drive mewakili hubungan terkuat dengan siapa kita hari ini, dan kami sangat senang dengan proyek kreatif yang kami miliki bersama.”

TAG Heuer juga mengunjungi kembali salah satu koleksi paling ikoniknya, TAG Heuer Carrera dan menghadirkan tampilan baru pada jam tangan yang sporty dan elegan.


– image: TAG Heuer

Sebuah reinterpretasi modern, koleksi ini terdiri dari 13 buah dan empat versi: TAG Heuer Carrera Day Date 41 mm, TAG Heuer Twin-Time 41 mm, TAG Heuer Carrera Date 39 mm, dan TAG Heuer Carrera Date 29 mm .

Semuanya akan ditawarkan dalam wadah baja tahan karat dengan pilihan pelat hitam, biru, atau perak yang menampilkan logo Carrera baru.

Disadur dari tulisan Sarah Ridzwan, “Ryan Gosling is TAG Heuer’s Newest Ambassador”.

blancpain

Eksplorasi dan Elegansi: Gaya Hidup Blancpain ‘Fifty Fathoms Bathyscape’

blancpain

Blancpain, mitra pendiri ekspedisi Gombessa, telah mendukung proyek ambisius penyelam, ahli biologi, dan fotografer bawah air Laurent Ballesta selama delapan tahun. Tujuan Ekspedisi Gombessa V adalah untuk mempelajari, memotret, dan mempresentasikan kepada publik area yang kurang dikenal di Laut Mediterania.

Setiap misi yang dipimpin Ballesta di hotspot keanekaragaman hayati ini, kerap berkaitan dengan  misteri ilmiah, tantangan menyelam antara 60 dan 120m, dan janji akan gambar yang luar biasa berkat penjelajahan tanpa batas waktu; metode pertama di dunia yang dikembangkan oleh Gombessa.

Eksplorasi dan Elegansi: Gaya Hidup Blancpain ‘Fifty Fathoms Bathyscape’

Membutuhkan dua tahun persiapan, Gombessa V berlangsung di lepas pantai Mediterania Prancis. Selama ekspedisi itulah Laurent Ballesta dan tiga rekannya mencapai peringkat pertama di dunia: mengasosiasikan penyelaman saturasi dengan scuba menggunakan pernafasan sirkuit tertutup. Didukung di darat oleh tim yang terdiri dari 30 orang profesional, keempat pria itu menghabiskan 28 hari berada di bawah air, di stasiun pemandian seluas 5m2, lalu berangkat setiap hari untuk menjelajahi lingkungan bawah air di kedalaman 60 hingga 145 meter.

Pendekatan inovatif ini dimungkinkan berkat perpaduan unik dari dua teknik yang sebelumnya terpisah: penyelaman saturasi, penyelaman rekreasi yang dalam, dan tentu saja, bakat mengesankan dari pabrikan jam tangan penyelam perintis – Blancpain. Terkenal karena memperkenalkan alat selam profesional pertama di dunia kepada dunia, Fifty Fathoms dan model Bathyscaphe berikutnya juga menjadi jam tangan yang populer, terlepas dari apakah mereka pergi menyelam atau tidak. Fifty Fathoms Bathyscaphe baru hadir dalam dial dan bezel biru dengan varian casing emas Sedna.

‘Fifty Fathoms Bathyscaphe’ emas Sedna dengan dial Biru

The Blue of the Fifty Fathoms Bathyscaphe melambangkan semangat dan komitmen Blancpain terhadap dunia bawah laut, serta komitmen manufaktur Le Brassus terhadap ekspedisi Gombessa. Warna gelap yang menunjukkan kedalaman gairah yang tercermin dari eksplorasi penuh gairah Ballesta di dunia bawah laut. Pantulan gemerlap dari pelat jam Blancpain ‘Fifty Fathoms Bathyscaphe’ dengan emas Sedna mencerminkan permainan cahaya yang sering ditemui Ballesta selama persinggahan di bawah air.

Dibuat dari emas Sedna – paduan emas, tembaga, dan paladium yang menjamin daya tahan luar biasa dari ‘emas merah baru’ Fifty Fathoms Bathyscaphe, serta dilengkapi dengan casing 43 mm yang menampilkan garis tegas dan sentuhan satin yang memberikan Bathyscaphe tampilan yang sporty namun canggih.

Sejalan dengan itu, kemitraan antara Institut National de la Plongée Professionnelle (INPP) dan Andromède Océanologie dari Laurent Ballesta, yang didukung oleh Blancpain dan lembaga lainnya, mengingatkan kita pada pembuatan jam tangan penyelam Fifty Fathoms yang simbolik di awal 1950-an. Arloji selam pola dasar yang dibuat bahkan sebelum Rolex Submariner dan Omega Seamaster karena Blancpain memainkan peran visioner dalam mengenali upaya Kapten Bob Maloubier dari “Nageuers de combat” Prancis (French Navy SEALS) dalam menciptakan jam tangan penyelam yang mampu menangani kerasnya aktivitas pasukan khusus Prancis.

Komitmen terhadap Lautan: Bathyscaphe Mokarran Limited Edition

Sejak itu, Blancpain telah memainkan peran penting dalam penemuan kemegahan dunia bawah laut. Inisiatif terbaru yang didukung oleh program Blancpain’s Ocean Commitment (BOC) dikhususkan untuk mempelajari hiu martil besar di Polinesia Prancis. Sebagai kelanjutan dari proyek ini, Blancpain mempersembahkan jam tangan penyelam yang diterbitkan dalam 50 seri khusus – – Bathyscaphe Mokarran Limited Edition- untuk predator ini.

Inisiatif seperti ‘Fifty Fathoms Bathyscaphe Mokarran Limited Edition’ adalah contoh nyata dari wujud warisan Blancpain dengan setiap model Bathyscaphe Mokarran Limited Edition yang tersedia secara eksklusif di butik Blancpain di New York dan Las Vegas. Penggemar yang membeli satu dari koleksi ini akan bergabung dengan Blancpain dalam mendukung Mokarran Protection Society hingga senilai US$1.000. Total US $50.000 akan ditambahkan untuk kontribusi reguler dari label tersebut dalam upaya mempromosikan, menghormati, dan melindungi dunia bawah laut yang menakjubkan; dan jika Anda kecewa dengan varian hijau yang menarik ini, dalam beberapa jam kita akan menyaksikan peluncuran resmi ‘Bathyscaphe Chronographe Flyback’ berwarna hijau zaitun, model ini akan tersedia di seluruh dunia.

blancpain

Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronograph Flyback yang baru hadir dalam case keramik hitam 43,6 mm yang dilapisi satin dengan bingkai cincin yang dapat diputar dengan sisipan keramik hijau. Kaliber F385 Manufaktur, terlihat melalui penutup belakang kristal safir, menggerakkan kronograf frekuensi tinggi yang memungkinkan setiap detik dibagi menjadi interval 1/10.

Apa artinya memakai jam tangan penyelam Blancpain

Upaya-upaya seperti disampaikan di atas dan ekspedisi Gombessa Ballesta adalah yang memungkinkan bagi Blancpain untuk lebih memahami dunia di bawah. Sebagai hasil dari komitmen Blancpain, upaya bersama mereka akan memungkinkan 4 penyelam menjalani pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya: menghabiskan 28 hari di kompleks saturasi 5m2 dan meninggalkannya setiap hari untuk menjelajahi zona 100m di mana total 400 jam waktu penyelaman diakumulasi di ketidakpastian dalam  laut. Terlepas dari keadaan yang ekstrim, teknik yang belum pernah terjadi sebelumnya ini memungkinkan penyelam untuk menemukan dan memotret 21 spesies bawah air baru, sehingga mengungkap rahasia Mediterania yang dijaga dengan baik.

Pada saat kita dihadapkan pada bukti tak terbantahkan tentang ketidakseimbangan iklim dan kepunahan spesies, sebuah misi yang menggunakan teknik penelitian ilmiah mutakhir untuk mempelajari ekosistem, mengirimkan pesan harapan. Baik itu Ekspedisi Gombessa: misi ekologis, dan janji fotografi yang luar biasa atau Komitmen Laut Blancpain, siapa pun yang mencari asosiasi simbolis yang lebih dalam tentang apa artinya memakai jam tangan penyelam bonafide akan menemukan seperti yang dilakukan Ballesta, bahwa Blancpain benar-benar hidup sesuai dengan alasannya dibuat atau ‘raison d’etre’.

Koleksi Unik Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! Minute Repeater

Hermes Arceau

Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! Minute Repeater adalah satu-satunya jam saku mekanis yang menggabungkan kerumitan tinggi yang terkenal seperti minute repeater dan tourbillon. Namun, yang paling menarik dari jam tangan ini sebenarnya adalah sorotan akan Hermès Arceau yang istimewa – dipasangnya Aaaaargh! Pocket Minute Repeater dengan tampilan depan berwarna cerah dan sangat unik, sebuah karya dari mozaik kulit rumit yang dirancang seniman Inggris ternama Alice Shirley.

Hermès telah berkolaborasi dengan Alice Shirley sejak 2012 ketika maison Paris tersebut memasang ilustrasi indahnya akan flora dan fauna pada syal. Pada tahun 2019, Hermès mengandalkan bakatnya sekali lagi dalam membuat motif serigala untuk jam tangan Arceau Awooooo. Awal tahun ini, sepasang jam tangan Arceau Into the Canadian Wild dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-150 Kanada. Bukan rahasia lagi, jika atelier memiliki kecenderungan untuk bekerjasama dengan seniman unik seperti Kongo, yang memberikan keunikan yang sangat dibutuhkan.

Hermes Arceau

Koleksi Unik Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! Minute Repeater

Arceau Pocket Aaaaargh! Minute Repeater adalah kolaborasi horologis ketiga antara Hermès dan seniman luar biasa Shirley. Dibuat khusus untuk jam saku, tourbillon minute repeater dilengkapi dengan penutup jam tangan yang tidak biasa sama sekali karena  penuh dekorasi. Di samping itu, desainnya juga tak lagi perak seperti biasanya, tapi berhiaskan atau diukir berlian dan mengadopsi perkembangan artistik Shirley untuk tampilan yang lebih hidup. Ini bahkan bukan motif fauna yang seperti dibayangkan, tapi makhluk dari legenda titanic – Tyrannosaurus Rex yang dibuat menggunakan ribuan potongan kulit yang secara terpisah diwarnai dan diperkecil ukurannya hingga hanya 0,5 mm.

Mosaik kulit diaplikasikan dengan tangan ke penutup jam saku, dan kemudian diakhiri dengan mata enamel Grand Feu yang indah – cabochon mengkilap yang terlihat sangat hidup dalam cahaya. Di bawah sampulnya yang rumit tersebut terdapat pelat jam dari emas padat yang dilapisi dengan enamel putih menyala dan angka tradisional yang diekspresikan dalam tipografi Hermès yang unik dan bukaan melingkar yang memberikan sekilas gambaran kedalaman tersembunyi Hermès Arceau Pocket Minute Repeater – flying turbillon  dengan tanda ganda “H” khas merek tersebut.

Cukup untuk dikatakan, dengan didukung simbol haute horlogerie seperti mesin pengulang otomatis H1924 gerakan tourbillon minute repeater, Arceau Pocket Aaaaargh! adalah arloji yang khusus dibuat untuk para penggemar Hermès yang memiliki kesamaan dalam pendekatan kuno pembuatan jam. Mengingat kualitas artistiknya yang unik, jam saku Aaaaargh! Minute Repeater akan diproduksi hanya dalam dua contoh, satu kreasi dari emas putih dan satu lagi dalam warna merah muda dan tersedia seharga US$338.000 atau sekitar Rp5 miliar -dengan kerumitan tinggi yang serupa genre jam tangan metiers d’art.

Elemen desain lain dari jam saku ini yakni ukuran 48mm yang lebih membumi dibandingkan ekspresi jurassic Shirley; kedua casing logam mulia dipoles dengan lug kawat tunggal yang terpasang dengan tali tali kulit buaya. Di bawah cover kompleksnya terdapat pelat jam putih bersih dengan bukaan pada pukul enam untuk flying tourbillon. Arceau Pocket Aaaaargh! Minute Repeater menawarkan cadangan daya selama 90 jam dan dapat dilihat dari casing belakang kristal safir. Penyambung kalibernya tampil terbuka, dan dari kejauhan, mengingatkan pada tulang yang terbuka dari situs penggalian dinosaurus tetapi dari dekat, terlihat jelas siluet muse T-Rex.

Harga & Spesifikasi Hermès Arceau Pocket Aaaaargh! Minute Repeater

Movement: Manual winding H1924 dengan cadangan daya 90 jam

Case: 43mm Rose atau emas putih dengan ketahanan air 30 meter

Tali: kulit

Harga: US$338.000 (sekitar Rp5 miliar)